比利时女设计师正在主导paris fashion week？

一个时装系列不该在热度最高的时候被评判，而应隔开一段距离，让批评成为可能。于是我们重新回看了2027春夏Paris Fashion Week。一如往常，它留下了属于自己的高光时刻和争议。真正吸引我们注意的，是三位比利时出身的女设计师，她们主导了巴黎的时装舞台：Ester Manas、Julie Kegels和Marie Adam-Leenaerdt。

三人分别担任同名品牌的艺术总监，这些品牌的创立都不足十年。她们属于重新思考并质询时装的新一代设计师。三人共同守护的，是一种年轻、轻盈（轻盈不等于不认真）而令人耳目一新的服装观。而更重要的是，她们都在向女性气质致意：由女性为女性而做的系列，首先是为她们自己。她们的力量恰恰来自于此。

Marie Adam-Leenaerdt

直到2023年，Marie Adam-Leenaerdt才推出自己的成衣品牌，定位在奢侈领域。但品牌从一开始就散发出一种立刻可感、具有感染力的笃定，这也让她拿下了声誉卓著的、最新一届的Andam大奖。她决心让2026年成为属于自己的一年，并进入了汇集最具影响力人物的BOF 500榜单。该媒体称赞这位比利时创作者，她以挪用衣橱基本款、赋予其可变换的维度而闻名，已成为巴黎时装舞台上最受讨论的年轻名字之一。

Marie Adam-Leenaerdt依旧没有设头排。所有来宾坐在同一高度，以同样的方式观看这场秀。大秀以一种日常的声音开场，熟悉到我们早已不再留意：扫描仪逐件扫过商品的声音。随后响起带有摇滚色彩的独立流行配乐，那种让人想到1970年代美国超市货架间播放的音乐。对细节的要求延续到舞台布景中，一排排冷柜里陈列着新鲜蔬菜。

就服装而言，尽管现场摆着购物车，我们仍很难想象穿着这些衣服去采买。但表达本身是连贯的：把我们早已懒得展示、也懒得去看的东西重新显露出来。带着千重反光与千道褶皱的缎面衣物，吊袜带这种属于私密领域、如今大方现身的配件，整件绷缝、让衬里成为主角的大衣。Marie Adam-Leenaerdt呈现的是一个以对比为主题的系列：人字拖和轻便凉鞋与晚宴鞋交错，一边是因船型领、超大蝴蝶结或连帽而几乎向内收拢的廓形，另一边是前所未有地开放的造型，透视、不对称和大面积的开口，让此前一直被遮住的身体部位显露出来。这位时髦教母向我们证明，时髦不止一种：它可以放肆，近乎张扬；可以优雅，甚至拘谨；也可以随意而自在。

Ester Manas

品牌创立于2019年，在疫情前几个月。它所捍卫的是包容、大胆而极具吸引力的时装。在这里，没有把女性排除在外的余地：恰恰相反，被时装行业冷落太久的人正是被凸显的对象。这种立场在当时赢得了广泛掌声，而在极瘦身材似乎重新成为标准的今天，或许更显可贵。它也为品牌赢得了多项重要奖项：H&M Design Award、Festival d’Hyères、Prix LVMH和Prix ANDAM。

成功的背后是一对创意搭档，Ester Manas和Balthazar Delepierre。他们从不害怕停下来：2023年是为了重新思考品牌模式、回到自己的价值观，之后则是为了迎接第一个孩子，充分享受为人父母的时光。因为一个快乐的品牌，需要同样快乐的人来支撑。而如今，在时装的节奏里足以让人觉得像六年的两年缺席之后，他们带着名为Somehow I manage的新系列强势回归。这既是向经典剧集The Office致意，也指向那种当我们终于把一切都兼顾好时，多少都体会过的骄傲与满足。

最先映入眼帘的，当然是（也一如Ester Manas一贯的做法）模特的多样性，正是当年还是小女孩的我们会无比乐意去认同的那些人。她们体现的不只是一个社会中的女性，更是一个共同体中的女性，姐妹情谊的感觉如此强烈：她们像是同一群好友，一个自己选择的家庭，每个人都有属于自己的位置。她们不惧于占据空间，无论是身形还是性格：她们以笃定而骄傲的步伐开场，又在压轴时刻纵声大笑，证明这两者并不矛盾。

艺术方向与品牌完全一致：有廓形也有贴身（二者择一，有时同时出现），有蕾丝与透视，有压褶、皱感与抽褶，那些在别人眼中too much、在我们看来却丰盈而慷慨的身影。更重要的是，这些模特驾驭着衣服，而从不被衣服困住。所以当Ester Manas在Instagram上写下Thank you for welcoming us Paris, we’ve missed you时，我们很想回一句：we’ve missed you more。

Julie Kegels

9月初，她赢得Prix LVMH 2026。同月底，她公布了自己的系列，这大概是Paris Fashion Week上最受期待的系列之一。于是，Julie Kegels肩上压着很高的期待。她做到了，而且走得更远。

自2024年创立以来，Julie Kegels让我们习惯了格外锋利、诗意而聪明的时装表达。她大概是当下最gen-z coded的创作者。她深谙社交网络，既是创作者也是策展人，培养出鲜明的个人风格，以及对那些我们察觉不到的细微之处罕见的注意力。她最近这场秀也不例外。

这个重视创意概念的系列，主题是Apple of the Day。这是对水果的一次含蓄致意，但更是对重力的一次重新想象：Newton的重力，据说他的理论正源于一颗落在头上的苹果。比重力更被追问的，似乎是围绕时装的规范与规则：衣服应该怎么穿？或者说，我们是被怎样教着去穿的？

Julie Kegels提出的搭配大胆、出人意料也令人困惑，因为它们看上去都在违背我们的穿衣习惯：夹在双腿之间的连裤袜、塌下来的肩线、贴合胯骨自然骨架的裙子、不扣上的牛仔裤。然而一切都成立，像悬在一根线上。没有什么过于loose，廓形是连贯的、有结构的，只是换了一种方式。当然，她仍在构想那套我们都梦想穿去上班的制服。只是在这里，她守护的似乎不只是衣服，而是一种心态：重新确认自己的身份，哪怕是在那个常常让我们受限、把我们困住的工作场域里。

但她真正的强项，在于同时看见宏观与微观。她的整体构思值得称道：从服装到配饰，从妆发到编排，直至舞台布景，整场秀从头到尾都经过构想，模特仿佛漂浮在一片流动的沙海之上。还有她对细节无止境的敏感，那种让人谈论、也让人记住的细节：藏进包内侧的彩色亮片、透明的连衣裙与半裙、被一分为二的马尾，处处让人想起游戏的世界。

当目光往往只投向历史悠久的大牌和话题度极高的大秀时，这三个品牌的提案打动了我们。它们精准回应了成衣的本质：为日常而设计的系列。Ester Manas还把这一理念推得更远，采用see now, buy now的模式，让人在秀后仅几天就能买到单品。