ベルギー出身の女性デザイナーがparis fashion weekを席巻する？

ファッションのコレクションは熱が冷めないうちに判断すべきではなく、批評を可能にする距離を置いてから見るべきだ。そう考えて、私たちは2027年春夏のParis Fashion Weekをあらためて振り返った。いつも通り、印象的な場面も物議を醸す出来事もひと通り揃っていた。それでも私たちの目を引いたのは、パリのモードシーンを席巻したベルギー出身の三人の女性デザイナーだった。Ester Manas、Julie Kegels、そしてMarie Adam-Leenaerdtである。

いずれも設立から十年に満たない自身の名を冠したブランドでアートディレクションを担う三人は、モードを問い直し、考え直す新しい世代のデザイナーに属している。三人に共通するのは、若く、軽やかで（軽薄という意味ではない）、服に新鮮な視点をもたらす姿勢だ。そして何より、女性性へのオマージュという一点で重なり合う。女性による、女性のためのコレクション、まず自分自身のためのコレクションである。彼女たちの強さは、まさにそこにある。

Marie Adam-Leenaerdt

Marie Adam-Leenaerdtが自身のプレタポルテブランドをラグジュアリーの立ち位置で立ち上げたのは、2023年になってからだ。それでも、そこからは即座に伝わる、人を巻き込むような確信が漂う。その確信が、権威あるAndamのグランプリ、しかも最新の回の受賞をもたらした。2026年を自分の年にすると決めた彼女は、最も影響力のある人物を選ぶBOF 500に名を連ねる。同メディアはこのベルギー人デザイナーを称賛する。ワードローブの定番をずらし、組み替え可能なものへと変えることで知られ、パリのシーンで最も語られる若い名前の一人となった人物だ。

Marie Adam-Leenaerdtには、相変わらずフロントロウがない。招待客は全員同じ高さに座り、同じようにショーを楽しむ。ショーは日常の音から始まる。あまりに聞き慣れていて、もう誰も意識しない音、商品を読み取るスキャナーの音だ。続いてロックの気配を帯びたインディーポップが流れる。1970年代のアメリカのスーパーマーケットの通路で鳴っていそうな音楽だ。ディテールへのこだわりは舞台美術にも及び、ずらりと並んだ冷蔵ケースに新鮮な野菜が並ぶ。

服そのものを見れば、ショッピングカートがあるとはいえ、これを着て買い物に行く姿は想像しにくい。それでも主張には一貫性がある。私たちがもはや見せる手間も、見る手間もかけなくなったものを、あらためて見せるという一貫性だ。無数の反射と無数の襞をもつサテンの服、下着の領域にあったものが白日の下にさらされるガーターベルト、裏地が主役になる全面キルティングのコート。Marie Adam-Leenaerdtが見せるのは、コントラストを軸にしたコレクションだ。ビーチサンダルや軽やかなサンダルがイブニングシューズと交差し、ボートネック、XXLのリボン、フードによってほとんど内に折り畳まれたようなシルエットの隣に、かつてないほど解放されたルックが並ぶ。透け感、非対称、大きな開きによって、これまで隠されてきた身体の部分が姿を見せる。シックの教皇は、シックが一つではないことを証明してみせる。生意気で、ほとんど派手にもなれば、エレガント、さらには堅苦しくもなり、気負いなく自然体にもなる。

Ester Manas

パンデミックの数か月前、2019年に立ち上げられたこのレーベルが掲げるのは、インクルーシブで、大胆で、きわめて魅力的なモードだ。ここでは女性を脇に追いやることなどありえない。むしろ、あまりに長くファッション業界から遠ざけられてきた人たちを前面に出すことに力が注がれる。当時も大きな拍手を浴びたこの姿勢は、極端な痩身が再び是とされつつある今日、いっそう重みを持つのかもしれない。ブランドは名だたる賞をいくつも手にしてきた。H&M Design Award、Festival d’Hyères、Prix LVMH、そしてPrix ANDAMである。

この成功の背後にいるのが、Ester ManasとBalthazar Delepierreというクリエイティブのデュオだ。二人は立ち止まることを恐れたことがない。2023年にはモデルを問い直して自分たちの価値観に立ち返るために、その後は第一子を迎えて親であることを存分に味わうために。喜びに満ちたブランドは、同じく喜びに満ちた人間が支えるものだからだ。そして二年の不在を経て、モードの速さを思えば六年にも感じられる時間を経て、二人はSomehow I manageと名づけられた新しいコレクションで大きく戻ってきた。カルト的な人気を誇るドラマThe Officeへの目配せであり、同時に、ようやくすべてをやり遂げたときに誰もが少しは覚えのある、誇りと満足の感情への目配せでもある。

まず目に飛び込んでくるのは、当然ながら（そしてEster Manasではいつものことだが）モデルの多様性だ。かつて少女だった私たちが、自分を重ねたいと心から思えたであろう人たちである。彼女たちが体現するのは社会の女性たちだけではなく、一つのコミュニティの女性たちでもある。それほどまでにシスターフッドの感覚が強い。同じ友人同士のグループ、選び取った家族のようで、一人ひとりにきちんと居場所がある。体つきでも人柄でも、場所を占めることを恐れない女性たち。彼女たちは確かな、誇らしげな足取りでショーを開き、フィナーレでは笑い声をはじけさせる。その二つが両立することの証明だ。

アートディレクションはレーベルそのものだ。ボリュームと身体に沿うライン（どちらか、ときに両方同時に）、レースと透け感、プリーツ、くしゃりとした皺、ギャザー。他人にはtoo muchに映るかもしれないが、私たちには豊かで気前のよいシルエット。そして何より、服を着こなし、決して服に閉じ込められないモデルたちだ。だからEster ManasがInstagramにThank you for welcoming us Paris, we’ve missed youと書けば、私たちはこう返したくなる。we’ve missed you more。

Julie Kegels

9月初めにPrix LVMH 2026を受賞し、同じ月の終わりにはコレクションを披露した。おそらくParis Fashion Weekで最も待たれていたものの一つだろう。つまりJulie Kegelsには高い期待がのしかかっていた。彼女はそれに応え、さらにその先へ行った。

2024年の設立以来、Julie Kegelsは際立って鋭く、詩的で、知性のあるモードの提案に私たちを慣れさせてきた。おそらく今、最もgen-z codedなデザイナーだ。SNSを熟知し、作り手であると同時にキュレーターでもある彼女は、はっきりした個性と、見過ごされがちな小さなものへの稀な注意力を育てている。最新のショーもその例に漏れない。

クリエイティブなコンセプトを大切にするこのコレクションのテーマはApple of the Dayだ。果実への控えめな目配せであり、それ以上に、重力の読み替えでもある。頭に落ちたリンゴから理論が生まれたとされるNewtonの重力だ。重力以上にここで問われているように見えるのは、モードをめぐる規範や決まりごとでもある。服はどう着るべきなのか。いや、むしろ、私たちはどう着るように教えられてきたのか。

Julie Kegelsが提案するのは、大胆で、意表を突き、戸惑わせる組み合わせだ。それほどまでに、私たちの服の着方の慣習に逆らって見える。脚のあいだに挟まったタイツ、落ちた肩、腰の骨格そのものに沿うスカート、ボタンを外したままのジーンズ。それでもすべては、糸一本で保たれるように成立している。緩すぎるものは何もなく、シルエットは一貫していて、構築されている。ただし別のやり方で。もちろん彼女は、誰もが仕事に着ていきたいと夢見る制服を考え続けている。とはいえここで擁護されているのは、服を超えた一つの心構えのようだ。しばしば私たちを縛り、閉じ込めがちな仕事の場においてさえ、自分の輪郭を言い直すこと。

だが彼女の大きな強みは、大きな視野と細部とを同時に見ることにある。全体の構想には拍手を送りたい。服からアクセサリー、ヘアメイクから振付、そして舞台美術に至るまで、ショーは端から端まで考え抜かれている。モデルたちは動き続ける砂の海の上を漂っているように見えた。そして語りたくなる、記憶に残る細部への果てしない感覚も忘れがたい。バッグの内側に忍ばせた色とりどりのスパンコール、透けるドレスとスカート、二つに分けられたポニーテール。遊びの世界を思わせずにはおかない。

視線が歴史あるメゾンや派手なショーにばかり向けられがちななかで、私たちはこの三つのメゾンの提案に心を奪われた。日常のために考えられたコレクションという、プレタポルテの本質そのものに応えているからだ。Ester Manasはその考えをさらに進め、ショーのわずか数日後にはピースを購入できるsee now, buy nowの仕組みを取り入れている。